viernes, 6 de mayo de 2016

BOLIVIAKO ERRAIETAN GOZATUZ 
 (HEMEN BADAGO GATZIK)
(traducción al final de la entrada)

Turismoaren itzalean hainbeste handitu den Uyuni herria primerako asfaltoarekin utzi dugu atzean eta berehala Salar de Uyuniko gatzagan sartu gara. Sekulako gogoa geneukan.



Izugarria da horrelako gatzaga batean bizikletaz ibiltzea, errepika-ezina. Kilometroak eta kilometroak gatzez ingurukaturik.


3.630 metroan kokatua, munduko gatzezko basamorturik handiena da. Gatzaga honen tamaina erraldoiaz jabetzeko hona hemen datu bat: Nafarroa Garaiak  10.391 km² ditu eta Salar de Uyunik 10.582 km². Gatza gogortuta topatu dugu eta oso erraza izan da bertan kilometroak egitea. Jolaseko toki aproposa da: begiak itxita zuzen jarraitzen saiatu, milaka argazki atera… bazkalordua iritsi eta toki bila hasi beharrik ez dago, dena da gatza. Eseri eta kito.


Gatzagaren erdian hainbat irla aurkitu daitezkeen arren ezagunena Incawasi irla da. Gatzez inguraturiko arroka erraldoi hau ezaguna da bere kaktus kopuru handiagatik.


Iritsi garenean 4X4z etorritako turista andana dago bertan baina ilunabarra gerturatzen  doan heinean badoaz pixkanaka. Azkenean, irlan, turismorako lanean bizi diren biztanleak eta gu bakarrik geratu gara eta ilunabar zoragarriaz gozatzeko aukera izan dugu. Ahaztezina.


Incawasi ondoan kanpatuta lo egin ostean goizeko 6:00etan esnatu gaitu lehenengo 4X4aren soinuak. Martxan jarri eta bagoaz pixkanaka gatzagaren irteerarantz. Mendebaldetik sartu gara eta ia 150 kilometroren ostean ekialdetik utziko dugu. Nahiz eta gatzaren zuriak guztia inguratu, gaur egun ez da batere zaila gatzagan barna orientatzea bertatik pasatzen diren ibilgailuek aztarna iluna utzi baitute zoruan. Llica herritik Uyuni herrira doazen autobusekin gurutzatzea harrigarria izan da. Biderik zuzenena da gatzaga gurutzatzea eta Bolivia osoko errepiderik leunena ere hemen dute.


Uyuniko gatzaga atzean utzita gatz gehiagoren bila jo dugu ondoan dagoen Salar de Coipasa gatzagarantz. Bidean, Challacollo herrixkako irakasleak txoko bat utzi digu gaua pasatzeko. Challacollo herrixka La Paz hiribururako bidean topatuko ditugun hainbat herrixken adierazle ona da. Adobezko adreiluz eraikitako etxeak eta teilatua egurrez, lokatzez eta adaxkaz egina. Ongi zaindutako etxetxoak eraisten ari diren utzitako etxetxo zaharrekin tartekatzen dira.


Eta herrixka askotan adobezko eta egurrezko eliza kolonial xume eta politak aurki daitezke, batzuk, Challacollokoa bezala, oso ongi zainduak.


Salar de Uyunitik Salar de Coipasarako bidea ez da oso erraza eta batzuetan hondarretan ondoratzen zaigu bizikleta.


Azkenean sartu gara Salar de Coipasa gatzagan eta zoragarria izan da. Uyuniko gatzagan Incawasi irla atzean utzita turismoa desagertu egin da eta Coipasan ez dugu inor aurkitu. Autorik ez, zaborrik ez, jenderik ez, lurrean aztarnarik gabe… bukaeran ikusten den mendixka da jarraitu beharreko iparra.


Hori bai, Coipasako gatza ez da Uyunikoa bezain gogorra. Hemen gatza umelago eta askeago dago eta ez da Uyunin bezain erraza pedalei eragitea. Gatza gurpiletan itsasten da eta gatzagatik irten garenerako hilabetez janaria prestatzeko adina gatza daramagu bizikletetan!


Coipasako gatzagatik gertu dagoen Sabaya herrira iritsita Sajama Natur Parkerako bideari ekin diogu. Sabayatik irteteko bide desberdinak daude eta sabayatarrak ez dira ados jartzen egokiena zein den aukeratzerako orduan. Batzuek bide bat hartzeko esaten digute, besteek beste bat… goizean goiz bidea erabakitzen geundela aparizio bat izan dugu: Zenobio bizikletaz agertu zaigu. 

- Nora zoaz? - Negrillos herrira. - Zein bidetik? Nahi baduzue, elkarrekin joan gaitezke.
Gidari bikaina topatu dugu bat-batean. Bidezidor guztiak dakizki eta primeran goaz bere atzetik.


Zenobio igeltseroa da eta Oruro hirian bizi arren Negrillos herrixkan dabil lanean. Herrixkara iritsi eta bazkaltzera gonbidatu gaitu bere gelatxora. Hortxe dauka ohea, sukaldea… dena elkarrekin.


Arrautza egosia, arroza eta Charqui haragia. Charquia llama haragi deshidratatua da. Haragia denbora luzez lehortzen jartzen dute eguzkitan eta behin lehortu denean denbora asko irauten du. Hozkailurik ez dagoenerako aukera ona.


Bazkalostean sekulako euri-jasa hasi da eta aurrera jarraitzeko asmoa bagenuen ere azkenean Zenobiorekin pasa ditugu arratsaldea eta gaua. Goizean, ateri, lagun boliviarra agurtu eta aurrera jo dugu. Eskerrik asko Zenobio.


Hurrengo egunean Cruzani herrixkara iritsi gara. Bertan, ingurune paregabean, Pedro llama-zaintzailea bakarrik bizi da eta honek ere txokotxo bat egin digu.


Goizean goiz esnatu gara hirurak. Elkarrekin gosaldu, agurtu eta bakoitzak bere bidea hartu du: Pedro llamekin mendira eta gu bizikletekin bidera.



Cruzanitik irten eta berehala Lauca ibaia daukagu zain. Ez dago zubirik ibai hau zeharkatzeko eta traste guztiak beste aldera eramateko hiru joan-etorri egin behar izan ditugu. Hankak freskatu eta aurrera.


Inguruan Chullpa izeneko eraikinak ikusi ditugu. Chullpa polikromoak, gutxi gora-behera kristo ondorengo 1470-1540 Inka garaikoak, espainiarren aurreko garaietan hildakoak ehortzeko dorreak ziren.


Chachacomani herrian gaua pasa eta goizen goiz Sajama mendiaren ikuspegiak eguna argitu digu. 6.542 metrorekin Boliviako mendirik garaiena da Sajama sumendi itzalia.


Mendiaren inguruan zabaltzen da Sajama Parke Naturala eta bertan dago Sajama herria, mendiaren oinarrian. Guretzat toki berezia da Sajama. 2008ko udan Bolivian eginiko bidaian Ainhoa hementxe batu zen taldera eta oso oroitzapen onak ditugu.


Egun bat lasai eman dugu inguruaz gozatzen eta herritik oinez ordu eta erdira dauden geyserretara hurbildu gara. Ikusgarria da zuloetatik ura irakiten nola irteten den ikustea baina onena ondoan dagoen errekako ur beroan bainua hartzea izan da. Ia ordubete eman du Koldok kanpora ezin atera!



Sajama Natur Parkearen barruan herrixka txikitxoak daude barreiatuta eta Sajama mendiaz gain beste bi tontor garrantzizko ere ikus daitezke oso gertu. Parinacota sumendia (6.348m) ezkerraldean eta Pomerape sumendia (6.282m) eskuinaldean.


Sajama mendiaren postalezko irudiarekin bagoaz iparralderantz. Mendia atzean eta llamak belardian.


Zortea izan dugu natur parkera sartzeko ordaindu beharreko 100 bolivianoak aurreztu ditugulako. Sartu ginen atean, nagusia ez zenez, ez zegoen inor sarrera kobratzen eta irteeran, Tomarapi herrixkan, ez da inor agertu. Badaezpada ere ziztu bizian pasa gara irteerako langa ondotik.

Llama-zaintzaile batzuk, Zacarias jauna bezala, bizikletaz hurbiltzen dira beren llamak dauden belardietara. Etxea ondo itxi eta badoa bizikletaz.


Sajamatik La Pazerako bidean herriz herri eta  arroilaz arroila joan gara. Arroilaren behealdera jaitsi, erreka pasa, arroilaren goialdera igo…



Multinazionalen mundu Coca-Colizatu honetan badago alternatibarik. Guztiz boliviarra, aski goxoa.


Hiriburura iristen ari garen heinean aldaketa nabaria da. Geroz eta llama gutxiago dago eta geroz eta behi gehiago. Kinoa, berriz, garagarragatik aldatu da. Inguruko biztanleak, Leucaria anderea bezala, igitaiaz garagar uzta mozten topatu dugu. Behiak elikatzeko erabiltzen dute garagarra.



Jayuma LLallagua herrixkan ezusteko bikoitza izan dugu. Alde batetik, herri ondoan dagoen gatzaga eta bertako gatza nola ustiatzen duten. Beste aldetik, Valeria Apaza anderea. Andre jator honek etxeko ateak ireki dizkigu eta sekulako barreak egin ditugu elkarrekin.  Emakume galanta benetan.



Afaria eta gosaria elkarrekin hartzeaz gain lotarako txokoa ez zaigu falta.


Corocoro herria inguruko herri nagusiena da eta hemen ere ezustekoa galanta izan dugu herriko plaza jendez gainezka topatu dugunean. Astelehenero bezala bilkura dago Corocoroko udaletxean eta inguruko herrixka guztietako ordezkariak biltzen diren beren proposamenekin. Hori bai, denak, emakume nahiz gizon, beren Aymara jantzi dotoreekin atonduak.



Corocoro herrian, aspaldiko partez, La Paz hiriraino doan asfaltozko bidea aurkitu dugu. La Pazera hurbiltzen ari gara eta hortxe agertu da Boliviako Cordillera Real mendilerroa. 6.000 metrotik gorako hainbat tontorrekin eskuinaldean piramide formako Huayna Potosi (6.088m) nabarmentzen da.


Eta zer esan La Paz hiriaz. Hiri honetara bizikletaz iristen garen bigarren aldia da eta berriz ere aho bete hortz utzi gaitu: lapiko formako hiria, etxeak mendi magalean zintzilik eta hiriaren zaindari Illimani (6.462m) medi elurtua. Gustuko dugu La Paz.



IBILBIDEA - RUTA





DISFRUTANDO POR LAS ENTRAÑAS DE BOLIVIA

Dejamos atrás el perfecto asfalto de Uyuni, que ha visto crecer enormemente el turismo en los últimos años, y nos adentramos en el Salar de Uyuni. ¡Qué ganas teníamos! Es impresionante andar en bicicleta por este enorme salar, por el cual pedaleamos durante kilómetros rodeados de sal, a buen seguro una experiencia irrepetible.

Situado a 3.630 metros de altitud, es el desierto de sal más grande del mundo. Para que os hagáis una idea de su magnitud ahí va un dato: Nafarroa tiene una extensión de 10.391 km² y el Salar de Uyuni de 10.582 km². La sal que hemos ido pisando estaba dura, por lo que atravesarlo ha sido tarea fácil. Es un lugar perfecto para jugar: cerrar los ojos e intentar andar en linea recta, sacar miles y variadas fotos... buscar un lugar para almorzar también resulta sencillo, todo es sal, basta con sentarse y listo.
A pesar de que son varias las islas que se pueden encontrar en el salar, la más conocida es la de Incawasi. La enorme roca rodeada de sal es muy popular por la cantidad de cactus que la rodean. Cuando llegamos, nos encontramos con una marabunta de turistas que han llegado hasta aquí en 4x4, pero según se va acercando la puesta de sol, se van marchando poco a poco. Al final, nos quedamos solos, junto a las personas locales que viven de trabajar para el turismo, disfrutando de un maravilloso e inolvidable atardecer.

Pasamos la noche acampados junto a la isla de Incawasi y nos despertamos con los primeros ruidos de los 4x4 que llegan sobre las seis de la mañana. Así pues, nos ponemos en marcha dirigiéndonos hacia la salida este del salar, después de haber recorrido 150 kilómetros por este increíble lugar. A pesar de que el blanco de la sal cubre todo el paisaje, no es difícil orientarse, ya que los vehículos que atraviesan el salar dejan una huella oscura sobre el suelo. Ha sido impresionante cruzarnos con los autobuses que van desde el pueblo de Llica hasta Uyuni.

Dejando atrás el Salar de Uyuni, vamos en busca de más sal hacia el Salar de Coipasa por un camino nada sencillo, en el cual muchas veces se nos hunden en la arena las ruedas de las bicis. En el camino, los maestros de Challacollo nos dejan un hueco en su escuela para pasar la noche.

Finalmente, llegamos al Salar de Coipasa y resulta maravilloso. El turismo ha desaparecido por completo, no encontramos un alma en el camino; tampoco coches, ni basura, ni huellas... la montaña que vemos al final marca la dirección que debemos de seguir en nuestro viaje. Eso sí, al pedalear notamos que la sal de Coipasa no es tan dura como la de Uyuni y que nos cuesta más pedalear porque la sal, al estar más húmeda y más suelta, se pega con facilidad en las ruedas. ¡Salimos de allí con suficiente sal en las bicis como para sazonar la comida de un mes!

Al llegar a Sabaya, un pueblo cercano al salar de Coipasa, emprendemos el camino hacia el Parque Natural de Sajama. Para salir de Sabaya existen salidas diferentes y los lugareños no se ponen de acuerdo a la hora de decirnos cuál es el que debemos de escoger. Al amanecer, mientras decidíamos qué camino emprender, como una aparición llegó Zenobio en su bicicleta. 
 
- ¿A dónde vas? -A Negrillos . -¿Por qué camino? -Si queréis podemos ir juntos.
Y así, de la manera más inesperada, hemos dado con una magnífico guía que conoce todos los atajos y al que decidimos seguir gustosamente. Zenobio es albañil y aunque vive en Oruro, trabaja en Negrillos. Al llegar al pueblo nos ha invitado a comer huevo cocido, arroz y una carne deshidratada a la que le llaman charqui. La dejan secar al sol durante bastante tiempo, y una vez seca puedes tardar tiempo en consumirla. Resulta una buena opción cuando no hay frigorífico. Después de comer no hemos podido seguir con nuestra ruta porque ha estado lloviendo mucho, así que hemos pasado la tarde y la noche con Zenobio. A la mañana siguiente, ya con el cielo despejado, nos despedimos de nuestro amigo boliviano y seguimos adelante. ¡Gracias Zenobio!

Al día siguiente llegamos a Cruzani, situado en un entorno privilegiado donde Pedro, un pastor de llamas que vive solo, nos hace un hueco para dormir. Al día siguiente nos levantamos los tres pronto y después de desayunar nos despedimos; a cada uno le toca emprender un camino, Pedro se va con sus animales hacia el monte y nosotros continuamos nuestro camino pedaleando. Según salimos de Cruzani, nos encontramos el río Lauca, el cual debemos atravesar. Nos las apañamos como podemos, ya que no existe ningún puente para cruzarlo, así pues, nos toca hacer tres viajes de ida y vuelta para pasar todo lo que llevamos a la otra orilla. 

Pasamos la noche en Chachacomani y nos despertamos con vistas hacia Sajama, el monte más alto de Bolivia con 6,542 metros. A su alrededor se extiende el Parque Natural de Sajama y a sus pies, un pueblo con el mismo nombre. En el viaje que hicimos en 2008 a Bolivia, fue aquí donde Ainhoa se unió al grupo para continuar la travesía por el resto del país. Este lugar nos trae muy bueno recuerdos. 
 
Pasamos un día disfrutando del entorno y nos acercamos hasta los geysers que se encuentran en una caminata de hora y media. Es increíble ver cómo sale el agua hirviendo de los agujeros, pero sin duda, lo mejor ha sido podernos bañar en el contiguo río de agua caliente. Koldo se ha pasado casi una hora a remojo sin intención alguna de salir.
 
Dentro del Parque Natural de Sajama hay pequeñas aldeas y además del monte Sajama también pueden verse de cerca otras dos importantes cimas. A la izquierda el volcán Parinacota (6.348m) y a la derecha el de Pomerape (6.282m). Con esta estampa propia de una postal, nos marchamos hacia el norte, dejando atrás el monte y a las llamas.

Hemos tenido suerte y los 100 bolivianos que hay que pagar para entrar en el parque nos los hemos ahorrado. Al no acceder al parque por la entrada principal, no nos encontramos a nadie para cobrar, y al salir, en Tomarapi, tampoco ha aparecido nadie. Por si acaso, hemos pasado por al lado de la barrera a toda mecha.

El camino que une Sajama con La Paz lo hacemos pueblo a pueblo. Como alternativa al Coca-Colizado mundo globalizado, encontramos un refresco de cola local bien rico: Cocaquina. Según vamos acercándonos a la capital el paisaje va cambiando: vemos menos llamas y más vacas. La quinoa, por el contrario, ha sido sustituida por la cebada. Encontramos a los vecinos de la zona, entre ellos a Leucaria, segando la cosecha con una hoz.

 En Jayuma Llallagua nos hemos topado con una doble sorpresa. Por un lado, con un salar que se encuentra situado junto al río. Por otro, la señora Valeria Apaza, una mujer que nos ha abierto las puertas de su casa y con la cual hemos pasado momentos muy divertidos. Una gran mujer, que además de darnos de cenar y de desayunar nos ha hecho un hueco para que pudiéramos dormir.

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